Мисията (не)възможна, или може ли бързата мода да се превърне в устойчива

Говорителят на H&M Иниго Саенц Маестре подчертава, че тези цифри са хипотетични, „за да обяснят различни сценарии“ и „не са реална прогноза, с която работим“. Той добавя, че „потребителите са много по-наясно за влиянието на модната индустрия и обръщат повече внимание към усилията на компаниите да се справят с въздействието си“.

В годишния си доклад от 2021 г. компанията майка на Zara Inditex нарича възможността потребителите да предпочитат силно по-устойчиви продукти „остър“ риск, който може да свие печалбата в кратко- и средносрочен план. Това се базира на предположението, че светът активно се обединява, за да ограничи замърсяването в съответствие с Парижкото споразумение. Компанията определя риска като по-малко спешен, ако светът реагира по-бавно.

Inditex идентифицира и „незначителен“ риск за репутацията, произтичащ от потребителите, ангажирани с климатичен активизъм и влошаване на отношението към компании с въглеродно-интензивен бизнес. Въпреки че Inditex не уточнява какво може да означава подобен удар върху продажбите, в последните си отчети към CDP компанията установява, че промяната на предпочитанията може да помогне на продажбите - идентифицирайки я като възможност за 2,7 млрд. евро. Inditex е отказала коментар по темата.

Изглежда H&M е единственият голям моден търговец на дребно, който е измерил с конкретни цифри риска от потребителите, които са по-съзнателни за климата. „Със сигурност не е много обичайно в момента, поне външно, да видите“ тези данни, казва Ротмайер. Но това може да се промени, тъй като повече компании подкрепят организацията Работна група за оповестяване на финансова информация във връзка с климата (TCFD), а и заради по-големия регулаторен натиск, особено в Европа.

Миналата година Обединеното кралство включи финансовото оповестяване на действията по климата в закон за големите компании, отчасти въз основа на препоръките на TCFD. Новите изисквания накараха Asos и Boohoo да изготвят първите си подробни климатични анализи. И двете компании са обект на разследване от британската Служба за конкуренция и пазари за възможни заблуждаващи "зелени" мерки.

В последния си годишен доклад Asos идентифицира „променящите се потребителски предпочитания“ като умерен риск и възможност за компанията както в краткосрочен план (2025 г.), така и в средносрочен план (2030 г.). Междувременно Boohoo написа в последния си годишен доклад, че „потребителите могат да намалят потреблението на бърза мода поради опасения за околната среда“ и отбеляза, че може да понесе удар по репутацията, ако не направи достатъчно по проблемите на околната среда. Нито една компания не е отговорила на искания за коментар.

В своите оповестявания за CDP за 2022 г. Associated British Foods – компанията майка на ирландския търговец на дребно за бърза мода Primark – заяви, че репутацията ѝ може да понесе удар от инвеститори и клиенти, ако не прави достатъчно или се смята, че не прави достатъчно по отношение на климата. В отговор на въпроси от Bloomberg Green ABF казва, че компанията вярва, че нейната „комуникация относно изменението на климата е „нисък риск“ поради нашия подход“ на редовно ангажиране с инвеститори и други относно реакцията ѝ на климата.

Други частни търговци на дребно за бърза мода, включително Fashion Nova и Forever 21, все още не са направили никакви разкрития за CDP, не са споменали устойчивостта в годишните си отчети или не са говорили публично за това какво биха означавали за бизнеса потребителите, които са по-съзнателни за климата. Нито една от двете компании не е отговорила на въпросите на Bloomberg Green.

Shein, която е частна, но обмисля публично предлагане, също отказва коментар. В своя доклад за устойчивост компанията отбелязва, че винаги търси „възможности за подкрепа на каузите, за които [нашите клиенти] са загрижени, от дизайна на продукта и избора на материал до края на живота на продукта, кръговрата и благотворителните дарения“.