Какво сигнализира борсовият дебют на Shein за сектора на ултрабързата мода?

Империята на ултрабързата мода на Shein претърпя драматичен спад след срива на оценката на компанията след първичното публично предлагане (IPO) в Хонконг.

Платформата за електронна търговия, основана в Китай и със седалище в Сингапур, която възлага голяма част от производството си в Китай, не успя да се листне в Лондон или Ню Йорк заради опасения относно веригата на доставки и критиките за въздействието ѝ върху околната среда и обществото, пише Euronews.

Поради това Shein се насочи към Хонконгската фондова борса, където на 1 септември беше оценена на около 27 млрд. долара. Това може да изглежда като сериозна оценка, но е със 70% под пика на оценката на частния пазар от почти 100 млрд. долара през 2022 г.

Оценката на Shein

„Капиталовите пазари не действат от чист алтруизъм: те реагират на съществен финансов риск“, казва експертът по устойчивост и основател на технологичната компания E&S Solutions Илдико Алмаси Симшич пред Euronews Earth.

„Забавеното листване на Shein и силно намалената оценка доказват, че инвеститорите сега разпознават ESG проблемите като директни заплахи за крайната стойност“, посочва Симшич.

Симшич твърди, че бизнес модел, който е изложен на множество противоречия, като например принудителен труд и опасни химикали в дрехите, има „огромен рисков профил“. Според нея екологичните и човешките права вече са преминали от „етика към справедливост“. Това, по нейно мнение, сигнализира за повратен момент за индустрията на бързата мода.

Спорни вериги на доставки

„В продължение на години ултрабързата мода се разрастваше, като използваше хиперфрагментирани, аутсорснати вериги на доставки, оито поддържаха цените абсурдно ниски“, добавя Симшич.

Според нея този модел е създал структурна уязвимост. Когато бизнесът разчита на хиляди подизпълнители, които работят в „сива“ регулаторна зона, надзорът върху веригата на доставки не е просто оперативно главоболие, а се превръща в централен бизнес риск.

Веригата на доставки на Shein е обвита в противоречия още от самото си създаване. През 2022 г. разследване на екологичната неправителствена организация Greenpeace Германия открима опасни химикали над регулаторните граници на ЕС в седем от 47 тествани продукта на Shein.

Компанията тогава призна химическото замърсяване и обеща „съществени подобрения“ в управлението на химикалите.

Разследване от 2025 г. обаче установява, че няма особени промени. От Greenpeace купуват 56 дрехи от Shein в осем държави и ги анализират за опасни химикали. Организацията открива, че в 18 от 56 (32%) различни химикали надвишават границите на ЕС, включително и в детски дрехи.

През 2023 г. Shein призна и че е открила два случая на детски труд във веригата си на доставки. Фирмата въведе нови правила, така че всяко нарушение, свързано с детски или принудителния труд, да е незабавно основание за прекратяване на договорите с подизпълнителите.

Въпреки мерките опасенията за лоши условия на труд остават. Разследване на BBC от 2025 г. установи, че работници са седели зад шевни машини около 75 часа седмично в нарушение на китайското трудово законодателство. Много подизпълнители казват пред медията, че могат да предоставят само един почивен ден на работниците всеки месец и че се работи на 12-часови смени, които не включват почивки за хранене. Работата често продължава и след 22:00 часа.

Доклад от 2024 г. на швейцарската застъпническа група Public Eye установява, че прекомерният извънреден труд все още е често срещан за много работници, въпреки обещанието на Shein да подобри условията след предишни разследвания.

Може ли Shein да постигне устойчивост?

Докато Shein се подготвя за публично предлагане, вниманието върху нейния модел на бърза мода се засилва. Проектът на проспекта на компанията включва лозунга „Вярваме, че е добре да правим добро“. Според Public Eye обаче това е премахнато от окончателния документ.

От Shein настояват, че „ангажиментът за устойчив и отговорен растеж е вплетен в тъканта“ на бизнес модела. Само 10% от очакваните приходи от първичното публично предлагане обаче са предвидени за устойчивост и корпоративна отговорност.

Разследване на глобалната организация с нестопанска цел „Останалият свят“ установява, че между юли и декември 2021 г. компанията е добавяла между 2000 и 10 000 индивидуални модели към приложението си всеки ден.

Shein поръчва малки партиди от всяка дреха, понякога едва няколко бройки, след което изчаква да види как ще реагират потребителите. Ако даден артикул се продава добре, компанията поръчва още от него.

„Бизнес модел, който залива пазара с хиляди нови дрехи на едноцифрени цени, може да съществува само чрез прехвърляне на истинските си разходи върху труда и околната среда“, казва Симсич. „Ниските цени са илюзия, създадена от системен аутсорсинг. Когато дрехите се произвеждат евтино, това почти гарантира неспазване на справедливите заплати, прекомерен извънреден труд и евтини синтетични тъкани“, добавя тя.

Експертът признава, че макар ефективността и технологично ориентираното прогнозиране на търсенето да могат да намалят излишните запаси, те не могат да заобиколят „физическите ограничения на планетарните ресурси или основните човешки права“.

„Свръхниската цена и устойчивостта са фундаментално несъвместими понятия. Едното по своята същност подкопава другото“, казва тя.

Може ли бързата мода да оцелее?

По-рано тази седмица Франция прие закон, насочен към компании, известни с продажбата на големи количества нискокачествени дрехи на изключително ниски цени.

„Вредните ефекти на ултрабързата мода върху околната среда и икономиката ни са добре известни и документирани“, казва Матийо Льофевр, министър на екологичния преход.

Съгласно законопроекта, фирми като Shein се оценяват по два критерия: обемът на дрехите, пуснати на пазара, и разходите за поправка на дрехи спрямо покупната им цена.

Таксата за артикул ще варира по определена скала в зависимост от това как всеки продукт се класира по двата стандарта. Тази година компаниите ще плащат глоби, като например такса от 50 цента за бельо, попадащо в категорията на ултрабързата мода. Таксата се увеличава до 2 евро за тениски, 9 евро за дънки и 12 евро за яке.

Таксата може да достигне до 19,50 евро на артикул до 2030 г., въпреки че таванът остава на 50 процента от цената на продукта преди данъци.

Пекин отвърна на удара, като настоя Франция да се откаже от закона и го определи като „явно дискриминационен“, тъй като Shein – и сайтове като Temu, са от Азия.

„Ако Франция продължи с този курс на действие, Китай ще предприеме необходимите мерки за защита на законните права и интереси на китайските предприятия“, казва говорителката на Министерството на търговията Хуан Лин. „Франция ще носи пълна отговорност за всички последици, произтичащи от това“, добавя тя.

Симсич твърди, че макар гигантите в бързата мода все още да могат да оцелеят след приемането и на други подобни, вероятно няма да достигнат историческия си модел на растеж.

Според нея, ако неспазването на изискванията пряко застрашава крайния резултат на дадена компания чрез тежки регулаторни санкции и забрани за внос, растежът неизбежно ще се забави. Това означава, че компании като Shein няма да имат друг избор, освен да интернализират тези разходи, като инвестират сериозно в проследимост на веригата на доставки и по-безопасни материали.